Персональный сайт

Изготовление крышки для аквариума

SergK — Thu, 02 Sep 2010 12:42:17 GMT

Вторая попытка изготовления крышки для аквариума из листового ПХВ. В данном случае использован 3-х мм материал. Внутри швы промазаны "жидкими гвоздями" и все окрашено белой краской. Снаружи прошпаклевано "гвоздями", окрашено первый слой - белой краской, затем коричневой. Получился такой живенький пегий рисунок.

После просушки возможно пройдусь по внешней поверхности наждачкой и повторно окрашу коричневым цветом.

PS: Надо что-то придумывать с окраской, кисточка для этого не совсем подходит... Надо какой-нибудь краскопульт...

Таблица расчета толщины стекла для аквариума

SergK — Fri, 06 Aug 2010 09:41:09 GMT

Используя данную таблицу, можно рассчитать из какого стекла можно изготовить безкаркасный аквариум. Главные параметры ширина и высота стекла.

Примечание: звездочкой (*) обозначены толщины, при условии наличия ребер жесткости в аквариуме. Две звездочки - кроме ребер жесткости еще и наличие стяжек

Изготовление аквариума для нереста барбусов

SergK — Thu, 05 Aug 2010 19:23:08 GMT

Наши барбусы выросли и возникло желание провести эксперимент по их разведению. К сожалению в общем аквариуме они полностью подьедают свою икру, так что расчитывать на потомство трудно.

Вот и решили склеить небольшой аквариум, где бы рыбы могли спокойно отнерестится. Вот внешний вид готового аквариума, как происходила собственно склейка читайте далее...

Первым делом нужно определиться с размерами, в нашем случае был материал для изготовления аквариума где-то на 20-24 литра. Так как при нересте не нужно всего 15-20 см воды, то аквариум должен быть с небольшой высотой.

При порезке стекла, в расчеты вкралась небольшая ошибка в размерах, а так как отрезать 5-10мм полоски стекла я пока не умею, пришлось скомбинировать технологии изготовления.
В результате боковые стенки стоят на дне, а по отношению к передней и задней дно получается вклеенным вовнутрь.
Края стекол нужно обработать наждаком, чтобы не резать руки. Это лучше всего сделать под водой, обыкновенным оселком, при этом наждак должен двигаться вдоль стекла.

Первым делом подготавливаем рабочую площадку, где собственно и будет происходить вся склейка. В нашем случае на стол положен кусок ДСП (полка от шкафа), можно и просто на ровном столе, но отдельный "стапель" в виде куска ДСП позволяет работать с большим удобством.

Когда все готово, на "стапель" устанавливаем дно, под места где будет идти склейка нужно подложить бумагу, тогда при выдавливании силикона он не будет прилипать к ДСП, а к бумаге силикон прилипает слабо и его можно легко отклеить.
Теперь края стекла, где будет силикон нужно обезжирить ацетоном, можно растворителем 646, или спиртом.

Силикон наносится тонким слоем на торец стекла, лучше всего это сделать с помощью обычного 10мл-го одноразового шприца. Во всяком случае для 4-х мм стекла.

На весь аквариум у меня ушло где-то 6 мл силикона, вот столько, сколько набрано на фотографии.

Боковые стекла с промазанными торцами устанавливаем на дно и фиксируем бутылками с водой. У меня хорошо получается, если после каждого приклеенного стекла сходить на 15-20 минут на перекур. За это время силикон достаточно схватывается, чтобы при поклейке следующего стекла не сильно заморачиваться с опасностью сдвига предыдущих.

Шов должен получится ровным и без разрывов. Небольшие пузырьки воздуха не опасны, они бывают даже в заводских аквариумах, не зря же используют черный силикон, там они не так видны. А вот прозрачный хорош для начинающих, сразу видно какой шов получился.

Когда боковые стекла подсохнут можно приступать к поклейке переднего и заднего стекол. Силикон наносится на торцы дна и боковых стенок и к ним приставляется передняя стенка. Прикладывается начиная с нижней части, слегка придавливаем и начинаем ровнять верхние края боковых стенок, чтобы они точно подошли к передней стенке.

Во многих руководствах требуют при поклейке боковых стекол выставлять их с помощью уровня, но мой взгляд, для небольших аквариумов, это не нужно, вполне достаточно той точности, которой можно добиться выставляя стенки с помощью бутылок.

Задняя стенка клеится точно также как и передняя, но вот тут и поможет наш "стапель" из куска ДСП - мы его просто разворачиваем к нам лицом и клеим второе стекло.

После окончательной поклейки всех стекол, их нужно зафиксировать скотчем или малярной лентой и аквариум можно, вместе со "стапелем", перенести в место, где он сможет пару дней просохнуть.

После просушки аквариума в течении как минимум суток можно обрезать острым ножом или лезвием выдавившиеся излишки силикона. Срезать можно практически вся что выступает, на прочность конструкции это не влияет.

На следующий день можно поклеить ребра жесткости, они в данном случае несут исключительно декоративные функции и сделать нерестовую решетку.

В самом конце изготавливаем каркас нерестовой решетки. На него будет натянута капроновая мочалка. Решетку можно поднять над дном аквариума, для этого достаточно ее поставить на камни.

Новый новостной автор

SergK — Fri, 02 Jul 2010 23:06:31 GMT

У нас появился новый автор. Я уже давно замечал, что под моим ником пишет кто-то другой, даже грешил на склероз... Но оказалось все гораздо проще:

Кошка по имени Кузя давно внимательно следила за рыбками, даже регулярно пробовала воду из каждого, наверное для контроля качества воды. И вот оказывается она еще и в блоги отписывается...

Мои аквариумные фильтры

SergK — Fri, 02 Jul 2010 17:12:22 GMT

Первый фильтр ViaAqua VA-200F (или Atman AT-F200) купил в магазине Арована, за 37 грн. для аквариума в 38 литров.

Сразу обнаружился недостаток - слишком быстро загрязнялся. Приходилось промывать каждые два дня. Сильнее всего забивался угольный фильтр, да и губка (стоит обычная поролоновая) от него не отставала.
Хотел его переделать, оставить от фильтра одну головку, дополнив ее фильтром большего размера, но оказалось что мощности головки не хватает для прокачки такого увеличенного фильтра.
Немного помогло спасти ситуацию модернизация штатной губки - я в ней со стороны головки раскаленной проволокой проделал несколько отверстий, фильтрация не ухудшилась, а время засорения фильтра увеличилось.

В настоящее время фильтр стоит в маленьком аквариуме населенном молодью гуппи. В качестве фильтрующего материала применил капроновую мочалку, точнее одно колечко из 9, купленных в магазине "все по 5грн". Теперь фильтр промывается раз в неделю, вместе со сменой части воды в аквариуме.

В аквариуме 25х25х40 на сегодняшний день около 50-ти подростков гуппи, еще штук 20-25 молоди, но фильтр успешно справляется со своей задачей и рыбы чувствуют себя хорошо.

В общем для 18-20 литрового аквариума с некоторой модернизацией и в режиме аэрации фильт показал себя наилучшим образом, настолько что я даже хотел приобрести еще один такой для новоскленного аквариума 22л. Но к моему сожалению у Арована их сейчас нет в наличии...

Наши гуппи.

SergK9657 — Thu, 01 Jul 2010 19:11:11 GMT

Прошло три месяца от запуска первого аквариума, а от гуппи уже нет прохода. Все началось с двух девочек и одного мальчика.

(групповое фото девочек есть несколькими новостями ниже)

Первый выводок весь полностью похож на папу, видно была достаточная чистота линии, а остальные пометы немного подпорчены красным самцом, ребенку очень понравился, да и первому было довольно сложно справляться с двумя девочками, которые оказались довольно любвеобильными и проходу ему не давали, так что бедный мальчик прятался от них под камнем...

Оформление аквариума растениями

SergK — Mon, 07 Jun 2010 06:12:22 GMT

Оформление аквариума растениями

Можно ли за 10 -15 минут красиво оформить аквариум живыми растениями? Имея некоторый опыт и запас посадочного материала - безусловно. А может ли такой аквариум долгое время не терять своей декоративности и при этом быть простым в обслуживании? И на этот вопрос можно уверенно дать положительный ответ.
Скорее всего вам и не понадобится трехлетний стаж оформителя в ведущих аквасалонах, ибо все, что будет нужно, это немного терпения и умение использовать одно чудесное свойство некоторых аквариумных растений: их способность (на первый взгляд, не самая замечательная) прирастать к камням, корягам и другим элементам декораций.

В центре нашего внимания будут следующие растения: яванский мох, риччия, болбитис и группа анубиасов. Все эти представители гидрофлоры хорошо известны аквариумистам, но, думаю, стоит вспомнить некоторые сведения из их «досье», прежде чем приступить к оформлению аквариума «живыми» камнями и корягами.
Яванский мох (Vesicularia dubyana) почитаем и любим за неприхотливость и многофункциональность. Это и великолепный нерестовый субстрат, и укрытие для мальков,
и пластичный декоративный материал. Несколько слов по поводу неприхотливости яванский мох хорошо развивается при любой освещенности, температуре воды и ее химических параметрах (в разумных пределах, конечно). Есть только две вещи, которых он не переносит обрастание водорослями и грязь, которую мох с удовольствием собирает на себе. Так что, если вы приемлете некоторое количество водорослей в аквариуме, а также взвесь в воде (я не утрирую, так как довольно часто встречаются аквариумисты, считающие, что это приближение к естественности и природе), яванский мох долго радовать вас не будет.

Яванский мох прекрасно прирастает к грунту аквариума, дереву, пластиковым элементам декораций и даже к камням и корням растений. Небольшие корни-ризоиды найдут микротрещинки практически в любом материале и надежно закрепят мох и на быстром течении, и в застойной зоне аквариума.
Род риччия (Riccia) у московских аквариумистов представлен как минимум двумя видами: риччия плавающая (Riccia fluitans) и Riccia sp. Последнее наименование стоило бы взять в кавычки, так как оно коммерческое. Возможно, никакого отношения к роду Риччия этот мох не имеет. Внешне он очень похож на плавающего сородича, но в том-то и дело, что он не плавающий! А точнее, не всплывающий. Правда, существует версия, что мы имеем дело не с отдельными видами мхов, а с географическими формами одного космополитного вида. В свое время очень много споров вызывал совет Такаси Амано привязывать риччию к камням и уже такими «живыми» камнями оформлять аквариум. Вне зависимости от способа, которым пытались российские аквариумисты прикреплять риччию к основе (леска, резинки, проволочки, сетка, нитки, чулки и т.д.), результат был всегда один и тот же мох всплывал. То ли господин Амано лукавил, то ли в его распоряжении была другая риччия. В последний год первая версия практически умерла. А вот в Москве появилась Riccia sp., именуемая в народе «амановская».
Будем надеяться, что систематики обратят внимание на популяризацию японским аквадизайнером «природного аквариума» и назовут какое-либо растение его именем. Возможно, это будет мох семейства Риччиевые...

Как и к каким предметам прикреплять риччию, чтобы получился «многолетний» элемент декора, пока не совсем понятно. В настоящий момент это - непаханое поле для экспериментов. Просмотр фотографий работ, представленных на международный конкурс аранжировки-2004, убеждает в целесообразности подобных экспериментов, но не дает ответа на главный вопрос: насколько долго подобные композиции смогут оставаться декоративными без надлежащего ухода?

Анубиасы группы Бартера.

В своей ревизии 1979 года Вим Крузио свел многообразие анубиасов к 8 видам и 5 подвидам. Эти пять подвидов образуют так называемую «группу Бартера», наиболее интересную для аквариумистов из всех представителей рода Анубиас. Сколько на сегодняшний день получено гибридных растений с участием представителей этой группы, сказать невозможно. Бессистемное скрещивание привело к тому, что даже коллекционеры-анубисятники говорят: «Это то, что я считаю анубиасом Глабра (Anubias barteri var.glabra)». Увы, их безапелляционная уверенность в своей правоте исчезла вместе с Советским Союзом.
Все представители группы Бартери, включая гибриды, относительно хорошо растут в аквариуме и приращиваются практически к любому субстрату. Предпочтение стоит отдать оформлению этими растениями коряг и заднего фона.
Рассказывать о карликовом анубиасе (Anubias barteri var.nana) скорее всего не стоит. Наверное, он знаком всем любителям аквариума. Anubias barteri var.caladiifolia в наших целях пригодится лишь счастливым обладателям очень больших аквариумов, так как это достаточно крупное растение. Anubias barterivar. barteri очень медленно развивается под водой. Это свойство можно выгодно эксплуатировать при оформлении декоративных водоемов, где длительное время невозможно или нежелательно вмешательство аквариумиста. Anubias barteri var.angusti-folia и Anubias barteri var.glab-ra внешне достаточно похожи. Но если первый подвид вы без проблем приобретете в зоомагазинах и на «Птичьих рынках», то второй вам придется поискать у коллекционеров анубиасов. И то, скорее всего, это будет «то, что я считаю анубиасом Глабра».При оформлении можно использовать и межвидовые гибриды. Главное, чтобы растение было способно развиваться не только над водой, но и в погруженном (суб-мерсном) состоянии.
Папоротник болбитис (Bolbitis heudelotii). В принципе к корягам прирастает не только болбитис, но и другие водные и полуводные папоротники. Так как технология их приращивания ничем не отличается, мой выбор на этот вид пал по одной простой причине: просматривая работы Такаси Амано, я обратил внимание на любовь маэстро к данному виду. На своих мастер-классах японский аквадизайнер, как правило, демонстрирует крепление к коряге именно Bolbitis heudelotii (при помощи мягкой проволоки).
В отличие от ранее перечисленных растений, этот папоротник нельзя назвать неприхотливым. Он любит кислую (рН 6,0-6,8) и мягкую воду. Подкормка С02 приветствуется, равно как и наличие течения. Если листья болби-тиса приобрели черный цвет, измерьте рН. Скорее всего этот показатель у вас находится в щелочном диапазоне. В природе Bolbitis heude-1оШ растет на камнях и скалах в реках с очень быстрым течением. Поэтому вполне возможно рекомендовать это растение для приращивания не только к корягам, но и к камням.
После того как мы определились с выбором растений для приращивания к декорациям, рассмотрим способы их размещения и первоначального «закрепления».

Размещение растений на корягах.

Для оформления аквариума пригодны коряги, изготовленные из деревьев разных видов, кроме представителей хвойных пород. В разное время в моих аквариумах побывали груша, яблоня, береза, орех. Но самым любимым" материалом, по многим причинам, был и остается дуб.
Перед помещением в аквариум корягу надо тщательно «приготовить». Как это правильно осуществить? Есть много рецептов, расскажу о двух. Одним пользуюсь сам, другим мой хороший знакомый. Прежде всего следует выварить мертвый кусок дерева сначала в пересыщенном растворе поваренной соли (это когда соль в горячей воде уже не растворяется). Процедура эта длится 6-12 часов с поливом воды взамен испарившейся. Потом еще 12 часов кипятим заготовку в свежей водопроводной воде, меняя ее полностью каждые 3-4 часа. Перед кипячением можно подсушить корягу в духовке,тогда после выварки она сразу утонет, но у меня обычно обугливаются более тонкие части, а сердцевина так и не просыхает, поэтому я сушу только «стволы» без сердцевины, да и то редко.После выварки помещаю корягу (с привязанным булыжником, если всплывает) ваквариум с анциструсами или другими кольчужными сомами: они ее хорошенько отполируют, выедят подгнившие места.
Немаловажен еще один момент: анциструсы отличаются повышенным метаболизмом, так как едят постоянно, и в аквариуме с ними нужно как можно чаще подменивать воду. В первое время в аквариуме с новой корягой подмену воды надо осуществлять как можно чаще и в максимально допустимых объемах. Эти проблемы решаются и при помощи «протоки», принципиально только то, что мы решаем три проблемы одновременно— кормление анциструсов, утилизацию отходов их жизнедеятельности и обработку коряги.
Один мой хороший знакомый пользуется другим способом. Все лето он бродит по лесам и собирает коряги. Набрав некоторое количество, прикрепляет их к камням и опускает в небольшой родниковый прудик, естественно, привязав к корягам кусок провода. Через два-три месяца, когда они ему становятся нужны, он вынимает их из прудика и несет домой—кипятить ночью в пересыщенном растворе соли. Утром, промыв «дрова» (это выражение его мамы) в ванной горячей водой, он получает готовые к помещению в аквариум коряги. Единственный их минус — некоторое количество подгнивших мест; но они легко ликвидируются либо перочинным ножом, либо кольчужными сомами.
К обработанной коряге при помощи рыболовной лески, ниток или тонкой проволочки прикрепляем растения: яванский мох, анубиасы, папоротники. Не стоит целиком «засаживать» коряжку. Предпочтительно верхнюю часть лишь «прихватить» яванским мхом.

Но это - дело вкуса.После того как растение «ухватилось» корнями за предложенную опору, леску желательно удалить.

Размещение растений на камнях.

Сразу уточню: если вы хотите оформить аквариум камнями - их должно быть не менее трех. Один, даже очень красивый, камень в аквариуме смотрится как инородный предмет. А вот групповая композиция способна придать индивидуальность водоему.
Но это речь шла о простых камнях. Сколько же нужно подготовить «живых» для вашей аранжировки? Практика показывает, что лучше заготовить в два-три раза больше материала, чем планируется выложить в аквариум. Все дело в том, что крепить растения к камням намного сложнее, чем к корягам. И если с корягами мы имеем почти стопроцентный результат прирастания, то с булыжниками «выход» существенно ниже.
Приращивать мы будем яванский мох или риччию. Не факт, что в ваших условиях эти растения захотят прикрепиться к камню. Есть очень большая вероятность, что некоторые мхи попытаются всплыть. Так что капроновая сетка или леска для «заматывания» нам просто необходимы. Но и это не гарантирует, что часть материала потом не оторвется.
Если вы захотели прирастить анубиас или папоротник - также уделите особое внимание прочности крепления. Должно пройти некоторое время, чтобы корни растения нашли микротрещинки. Стабильное размещение ускорит этот процесс.
Наверное, не стоит упоминать, что на пару месяцев наши камни нужно оставить в покое, не проверяя ход процесса каждый день.
Хороший результат получится, если вы закрепите на камне анубиас, а потом прикроете его корни яванским мхом. Естественно, поочередно укрепив леской и тот и другой.
Возвращаюсь к вопросу размещения таких камней. Если это достаточно большие валуны — поместите группу из трех штук так, чтобы все камни
были видны полностью или частично с любой возможной точки. Если хотите устроить «газончик», используйте как можно больше некрупных камней.
Перефразирую старый анекдот о чайной заварке: «аквариумисты, не жалейте лески». И чай будет вкусным, и аквариум - красивым.

Как сделать корягу?

SergK — Mon, 07 Jun 2010 06:05:30 GMT

Коряги являются одним из важнейших элементов аранжировки аквариума, будь то пятисот литровая выставочная ёмкость или обычный домашний столитровый водоем. Украшенный корягами подводный ландшафт приобретает вид естественного биотопа, подчеркивая красоту обитателей аквариума. Некоторые рыбы находят под корягами убежище, для других затопленные ветки служат кормом. Например, лорикариевые сомы, обгладывая коряги, получают нужную им целлюлозу, необходимую для полноценного роста и питания, особенно мальков. Коряги также могут быть использованы в качестве нерестового субстрата.

Рыбы некоторых видов с удовольствием откладывают на них икру. Любители водной флоры используют коряги для «крепления таких растений, как анубиас, риччия, больбитис (их фиксируют леской или сеткой). Зоомагазины предлагают аквариумистам широкий выбор естественных и искусственных коряг, отличающихся габаритами, формами и материалом изготовления. И хотя разнообразию здесь нет предела, не всякий любитель природы может себе позволить купить это украшение. Одних останавливает высокая цена, других — несоответствие той или иной конкретной коряжки поставленным эстетическим или биологическим целям.
Я предлагаю наиболее дешевый и интересный способ получения коряг - изготовление их своими руками, этот занимательный процесс приносит удовольствие, сравнимое с тем, что ощущают аквариумисты от разведения рыб и выращивания растений.
Для начала надо озаботиться приобретением необходимой заготовки. Для этого имеет смысл побродить по местным водоемам и поискать уже готовые коряги. Но брать их можно, только если это место является экологически чистым, не находится в зоне загрязнения промышленными и сельскохозяйственными отходами.

Коряга должна быть достаточно твердой, не иметь гнилостных запахов и плесени. Чем причудливее ее очертания, тем красивее она будет смотреться в аквариуме.
Корягу следует очистить грубой щеткой от грязи, при необходимости придать нужную форму с помощью ножовки и напильника. Затем для дезинфекции и удаления из полостей посторонних включений прокипятить несколько часов в часто сменяемой воде.
Если найти готовую корягу не удалось, не расстраивайтесь - ее можно сделать своими руками. Для этого потребуются корни или ветви лиственных деревьев (хвойные породы надо исключить). Лучше всего подходят бук, клен, яблоня, ясень, ива и ольха. Красивыми получаются коряги, вырезанные из разветвлений, причем чем больше веток торчат в разные стороны, тем лучше.
Дальнейшая обработка зависит от вкуса аквариумиста и задач, которые коряжке предстоит выполнять. Очистив столярными инструментами заготовку от коры, ей начинают придавать нужную форму. Старайтесь при этом избегать симметрии и разного рода модной безвкусицы, вроде никчемных в интерьере аквариума фигурок людей, замков и пр.

После механической обработки приступаем к биологической. Для этого помещаем заготовку в духовку газовой или электрической плиты и держим там 2-5 часов при температуре 200-250°С, не забывая при этом переворачивать ее для равномерного окрашивания. Можно варьировать от светло-коричневого до черного, определяя это продолжительностью тепловой обработки. Практическая цель операции определяется удалением влаги из дерева с одновременной стерилизацией глубинных слоев древесины, предохраняющей ее от гниения.
Далее корягу привязывают к грузу и кладут в какую-либо емкость (но не оцинкованную!), заливают соляным раствором (примерно 3-5 кг поваренной соли на 10 литров воды) и варят около 12 часов. Для дополнительной стерилизации в раствор можно добавить и перманганат калия из расчета 5-10 граммов на 10 литров. Марганцовка только обеспечит дополнительную дезинфекцию, но и придаст коряге более насыщенный цвет.
Затем следует освободить почти готовую уже к эксплуатации заготовку от соли и марганца. Для этого корягу кипятят в пресной воде, меняя ее через каждые три часа. Эта операция продолжается от 2 дней до 2 недель, в зависимости от размера и количества заготовок. Вот теперь коряга абсолютно готова к помещению в аквариум, и вы не пожалеете затраченных сил и времени, поскольку это великолепное украшение будет радовать вас много лет.

Журнал аквариум №5 2002

А. Остапенко г. Магнитогорск.

Домашний анализ воды

SergK — Thu, 03 Jun 2010 09:26:11 GMT

Этот анализ взят у меня из журнала "Аквариум", не помню какой год, следовательно авторство принадлежит не мне. Второе, мною опробованы анализы на жесткость воды и проверены, поэтому могу сказать что они точны. Третье - вместо бюретки я использую обыкновенный одноразовый шприц, это желательно указать, что-бы новички не искали сложных путей .

Очень редко в аквариумной литературе можно встретить в одном месте все нужные любителю сведения о химическом анализе воды. Чаще авторы ограничиваются упоминанием вскользь о каком-нибудь титровании на метил-рот или о чем-то другом, тоже загадочном для большинства аквариумистов.

Памятуя об этом, предлагаю вниманию читателей собранные из различных отечественных и зарубежных изданий рецепты и методики определения химического состава воды, наиболее доступные и, на мой взгляд, достаточно точные.

Для начала ограничусь только одним соображением: если вы собираетесь заводить аквариум, неплохо заранее определить, что представляет собой вода, которую вы будете в него заливать, и под эту воду подбирать рыб. Правда, это важно только в том случае, если вас, кроме созерцания подводного мира, интересует и размножение его обитателей: взрослые рыбы в отношении химического состава воды, как правило, не очень щепетильны, пока дело не касается продолжения рода.

Содержание химических веществ в воде исчисляется в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л) или в так называемых немецких градусах. Их соотношение - 1:2,8. Во всех рецептах вместо дистиллированной можно использовать воду, обессоленную с помощью ионообменных смол.

Общая жесткость - dGH (аббревиатура от deutsche Gesamtharte)

Задача состоит в определении суммарного количества ионов Са++ и Мg++, от которых зависит общая жесткость воды (другие металлы на жесткость не влияют). Распространенный метод основан на способности индикатора эриохром черный Т в щелочной среде (рН 10) менять цвет в присутствии ионов Са++ и Мg++.

Для анализа требуются следующие химически чистые реактивы:
- этилендиаминтетрауксуснокислый натрий (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б)
- хлористый магний кристаллический - MgCl2
- хлористый аммоний - NH4Cl
- хлористый натрий - NaCl (поваренная соль)
- нашатырный спирт - Nh4OH 25%-ной концентрации (может быть использована иная концентрация в соответствующем количестве (например, если NH4OH 10%-ный, то его надо взять больше в 2,5 раза)
- эриохром черный Т (расход его незначителен, нескольких граммов хватает на много лет, не следует только пользоваться его спиртовыми растворами, как это часто рекомендуется, так как они при хранении быстро портятся).

Приготовление рабочих растворов
1. Раствор 1: 13,7 грамма трилона Б растворить в 1 литре дистиллированной воды.
2. Раствор 2: 20,3 грамма хлористого магния растворить в 1 литре дистиллированной воды.
3. Раствор 3: к 20 миллилитрам раствора 2 прибавить 52 миллилитра 25%-ного нашатырного спирта.
4. Раствор 4: 8,92 грамма хлористого аммония растворить в 200 миллилитрах дистиллированной воды и добавить 56 миллилитров раствора 1.
5. Раствор 5: смешать растворы 3 и 4 и дополнить дистиллированной водой до литрового объема. Этот раствор (рН 10,0) играет роль буферного.
6. Индикатор эриохром черный Т в количестве 0,5 грамма растирается в ступке с 50 граммами хлористого натрия.

Все растворы и индикатор должны храниться в темноте в герметично закрытой посуде.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы решите уменьшить объем подготавливаемых растворов, помните о том, что с сокращением количества отмериваемых в домашних условиях реактивов нарастают ошибки, а при микродозах вообще можно ожидать грубых искажений результатов анализа.

Последовательность анализа:
1. в прозрачную бесцветную посуду отмеряют 100 миллилитров испытуемой воды
2. добавляют 5 миллилитров буферного раствора 5
3. добавляют и размешивают небольшое количество (на кончике ножа) смеси индикатора с хлористым натрием; в присутствии ионов Са++ и Мg++ раствор становится винно-красным
4. набирают в бюретку раствор 1 и по каплям вносят в воду при постоянном встряхивании (перемешивании)
5. при изменении цвета раствора на синий через короткую лиловую фазу титрование прекращают и определяют расход раствора 1 в миллилитрах
6. определяют общую жесткость в градусах dGH из соотношения: 1 миллилитр раствора соответствует 2 градусам.

Мой знакомый изготовил дефицитную титровальную бюретку сам: оттянул кончик стеклянной трубки, разогрев его на кухонной газовой горелке, а затем заглушил пластилином и, заливая из медицинского шприца в трубку дозированные порции воды, поставил алмазным стеклорезом метки-царапины.

Карбонатная (переменная) жесткость - dKH (аббревиатура от deutsche Karbonatharte)
Повышенная чувствительность икры, личинок и мальков многих рыб к растворенным в нерестовой воде карбонатам является одной из проблем их воспроизводства, и обойти ее не удается.

Для анализа требуются соляная кислота - НСl (имеется в виду, что плотность не известна) и индикатор метиловый оранжевый (метилоранж) или метиловый красный (метил-рот).

Приготовление рабочих растворов:
Раствор 1: 0,1-нормальный раствор соляной кислоты в дистиллированной воде
Раствор 2: 0,1%-ный раствор индикатора в дистиллированной воде (метил-рот растворяется заметно хуже).

Последовательность анализа: 1. в чистую прозрачную посуду набирают 100 миллилитров воды и добавляют несколько капель раствора 2. В присутствии карбонатов раствор окрашивается в желтый цвет
2. с помощью бюретки вводят по каплям раствор 1 при постоянном перемешивании (встряхивании)
3. после изменения цвета индикатора на красноватый титрование прекращают и определяют расход раствора 1
4. определяют карбонатную жесткость - dKH из соотношения: 1 миллилитр раствора соответствует 2.8 dKH (или 1 мг-экв/л).

Определение активной реакции воды - pH (аббревиатура от pondus Hydrogenii)
Анализ носит качественный характер и основан на изменении цвета смеси индикаторов в зависимости от активной реакции воды.
Для анализа требуются индикаторы метиловый красный и бромтимоловый синий, а также этиловый спирт для их растворения.
Рабочий раствор 0,1-ный раствор обоих индикаторов в этиловом спирте.

Для определения рН в прозрачную емкость набирают немного (10 - 20 миллилитров) воды, добавляют несколько капель рабочего раствора и перемешивают. После становления цвета сравнивают его с цветовой шкалой. Шкала сама по себе проста: при рН 5,0 цвет пробы кирпично-красный, 5,0 - 5,5 - оранжевый, 5,5 - 6,8 - желтый, 6,8 - 7,2 - зеленый, 7,2 - 8,0 сине-зеленый, при рН 8,0 - синий. Разумеется, цвета переходят один в другой постепенно.

Определение содержания азота
Для анализа требуются уксусная кислота, сульфаниловая кислота, этиловый спирт, а-нафтол, флуоресцеин.

Рабочие растворы:
Раствор 1: 0,1-нормальный раствор уксусной кислоты, насыщенный сульфаниловой кислотой при комнатной температуре.
Раствор 2: 0,1 %-ный спиртовой раствор а-нафтола и флуоресцеина.

Последовательность анализа:
1. В чистую прозрачную посуду небольшой величины набирают 10 миллилитров испытуемой воды, добавляют 10 капель раствора 1 и перемешивают
2. Туда же добавляют 10 капель раствора 2 и перемешивают; по прошествии 2 - 3 минут цвет раствора на белом фоне сравнивают с цветной шкалой. Шкала, состоящая из четырех ступеней, в цветовом отношении очень проста: 0,2 миллиграммов на литр - желтая (первоначальная), 0,3 - красновато-желтая, 0,7 - красно-оранжевая, 1,0 и выше - кирпично-красная.

Определение содержание хлоридов
Хлориды могут быть представлены в обычной воде набором различных солей (CaCl2, MgCl2, NaCl, KCI, NH4CL и другие). Распространенное в природе соотношение Ca++, Мg++, Nа++ - 2:1:1, остальные хлориды присутствуют в незначительных количествах. При общем содержании хлоридов более 15 миллиграммов на литр в аквариуме создается неблагоприятная ситуация для многих рыб.

Для определения содержания хлоридов требуются химически чистые реактивы - хромистый калий (натрий) и азотнокислое серебро.

Рабочие растворы:
Раствор 1: 10%-ный раствор хромистого калия в дистиллированной воде.
Раствор 2: 0,1-нормальный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной воде.

Последовательность анализа:
1. В чистую прозрачную посуду отмеряют 100 миллилитров воды и добавляют 5 капель раствора 1. Испытуемая вода окрашивается в чисто-желтый цвет
2. С помощью бюретки в воду добавляют по каплям раствор 2; титрование прекращают после появления стойкого красновато-розового осадка и определяют расход раствора 2
3. Определяют содержание хлоридов в воде из расчета: 0,1 миллилитра раствора 2 соответствует 3,55 миллиграмма хлоридов в 1 литре воды.

При большом содержании хлоридов количество испытуемой воды уменьшают в 10 раз, и расход 0,1 миллилитра раствора 2 будет соответствовать 35,5 миллиграмма хлоридов на литр.

Железо
Несколько слов о содержании железа. Ржавая вода бросается в глаза и без анализа: она всюду оставляет свои следы (например, в раковине под струей из водопроводного крана). Такая вода однозначно неблагополучна для подавляющего большинства рыб. Если не пользоваться ионообменными смолами, содержание железа можно значительно уменьшить, пропуская воду под напором через колонку, наполненную мелким гравием. Железо оседает на поверхности камешков. По мере ржавления гравий заменяют. Возможна промывка его растворами кислот, образующих с железом растворимые соли (например, раствором соляной кислоты). Способ не дает полной очистки воды от железа, но позволяет довести до состояния, когда она может быть применена в общем аквариуме.

P. S.: Учитывая тот факт, что составлением растворов нередко занимаются любители, мало знакомые с химией, привожу некоторые сведения, касающиеся концентрации растворов.
1. Процентная концентрация означает отношение веса к общему весу раствора. Так, в 100 граммах 10%-ного раствора какого-либо вещества содержится 10 граммов этого вещества и 90 граммов воды.
2. Молярная концентрация число грамм-молекул (молей) вещества в 1 литре раствора. Одномолярный (или просто молярный) раствор содержит в 1 литре 1 грамм-молекулу растворенного вещества.
1 грамм-молекула вещества численно равна его молекулярному весу в граммах. Так, поваренная соль (МаС1) имеет молекулярный вес 58,5 и соответственно ее грамм-молекула весит 58,5 грамма; такое количество соли содержится в ее молярном растворе.
3. Нормальная концентрация выражается числом грамм-эквивалентов вещества в 1 литре раствора. Обозначения 1 н., 0,5 н., 0,1 н. и т. д. соответствуют нормальному, 0,5-нормальному, 0,1-нормальному и т. д. растворам.
4. Грамм-эквивалент кислоты равен ее молекулярному весу, деленному на основность (то есть на число атомов водорода в молекуле кислоты, способных замещаться металлом). Для одноосновной кислоты (например НС!) нормальность раствора равна его молярности.
5. Для щелочей грамм-эквивалент находят путем деления веса грамм-молекулы на валентность металла, а для солей - на произведение числа атомов металла и его валентности.

Видео: Кормежка Барбусов

SergK — Mon, 03 May 2010 16:49:39 GMT

Получилось снять на видео интересные кадры - кормежка барбусов. Они у нас довольно пугливые, и если кто-то заходит чужой или с незнакомыми предметами в руках - прячутся в зарослях травы.
Но факт наличия корма в кормушке отслеживают...